Storditi da questo bagno di letizia che aleggia un po' ovunque, imperioso quanto basta a non ammettere alternative (tanto da farsi quasi opprimente, per chi mal sopporti la retorica delle feste comandate), bisogna entrare a visitare il Duomo per imbattersi in quella severa atmosfera controriformista che la Storia ci ha abituati ad immaginare. La si coglie al primo colpo d'occhio, inoltrandosi nell'ombra antica delle due navate laterali: si inerpica lungo le due anguste e buie scale rampanti, ricavate dallo spessore dei muri e ornate da arcatelle, fino ad arrivare alle due torri campanarie; si confonde tra le incerte figure trecentesche degli affreschi giotteschi narranti le Storie di San Giuliano (ciò che ne rimane - su una parete a sinistra dell'abside - si scorge a malapena, debolmente illuminato da poco più che una luce di candela, quasi come sette secoli fa); e ancora, scava i volti delle due statue cinquecentesche raffiguranti la Madonna e San Giovanni, colti in un disperato compianto. Qui, tra le imponenti colonne di questa Cattedrale consacrata a San Vigilio, si tennero diverse sedute del celebre Concilio, che si protrasse dal 1545 al 1563 nel tentativo, da parte della Chiesa cattolica, di riprendere in mano le briglie di una cristianità sconvolta dalla diffusione degli ideali della Riforma protestante. Qui furono emanate sentenze che aprirono una cesura irresolubile tra protestanti e cattolici, tra mondo latino e germanico, a colpi di scomuniche, accuse di eresia, Indici di libri proibiti destinati al rogo, Sant'Uffizio e Inquisizione: gioverà tenerlo a mente, per 'sentire' più profondamente il luogo che ci accoglie.

Ad onor del vero, però, va detto che quest'ordine cristallino regna ormai soltanto nella raccolta cerchia del centro; poco al di là di questo, Trento si presenta come una città tutt'altro che graziosa: una diffusa tetraggine vi regna, inevitabilmente decuplicata - rispetto a qualsiasi altra periferia italiana - dai profili scuri e incombenti delle montagne. Lo dico, non per 'smontare' il mito di questa città, sia ben chiaro, quanto per ridimensionarlo realisticamente, al di là di ogni obsoleta suggestione alpino-poetica.
Si prendano per esempio i giardini pubblici di piazza Dante, davanti alla stazione: ogni guida turistica ve li presenterà come idilliaco luogo di passeggio, allietato da due laghetti abitati da colonie di cigni e germani reali. Cigni, anatre e laghetti ci sono davvero, ma sarà il caso di specificare che i laghetti somigliano più a grosse pozzanghere maleodoranti, e i cigni e le anatre son costretti a schivare lattine, bottiglie e ogni altra immondizia che vi galleggi (in perfetto italian style... altro che Svizzera!). E vogliamo parlare della chiesa di Sant'Apollinare? Scorgendola, al di là dell'Adige, si resta incantati dalla sua forma che ricorda le chiese del Nord Europa, sviluppandosi in verticale, con i ripidissimi spioventi del tetto atti a far meglio scivolar giù l'inverno: ma che delusione, avvicinandosi, scoprirla vittima di un'incuria imperdonabile, soffocata da orrendi edifici moderni e dalla circonvallazione che le passa a poco più di un metro di distanza! Stessa sorte tocca alla chiesetta di San Lorenzo (una delle più antiche della città, risalente al XII secolo), strizzata tra la stazione ferroviaria e quella delle autocorriere, il cui sagrato è adibito ad affollato parcheggio: ma entrateci ugualmente, restate per un po' a godervi quell'interno piccolo, spoglio e severo, la cui essenzialità si fa un baffo delle irrispettose esigenze dei 'tempi moderni'.

Concludo questa piccola rassegna di tristi - quanto probabilmente inevitabili - scempi, dirigendomi verso il cinquecentesco Palazzo delle Albere (sede distaccata del Museo MART di Rovereto, di cui parleremo poi). Lo raggiungo percorrendo il brutto viale Sanseverino, incontrando brutti edifici, il brutto stadio e un brutto luna park itinerante: si stenta a credere che questa fosse la residenza estiva 'fuori porta' dei principi-vescovi, nonostante la struttura architettonica - a pianta quadrata con quattro torri angolari e fossato - resti comunque affascinante. Visitandolo, si rivela uno dei musei più deserti in cui sia mai capitata: niente di male (anzi!), se non fosse che questa diserzione da parte dei visitatori mi pare coincidere con una raccolta d'opere e un allestimento assai poco stimolanti (a mio modesto, modestissimo avviso).

Detto questo, è ormai tempo di tornare verso il centro, per far rotta verso un luogo assolutamente da non trascurare come l'imponente Castello del Buonconsiglio, arroccato su un'altura rocciosa: residenza dei principi-vescovi di Trento per oltre cinque secoli, composto da 'blocchi' risalenti ad epoche diverse (dal medioevale Castelvecchio alla secentesca Giunta Albertiana) e successivamente uniti tra loro da camminamenti di ronda, fino a farne un unico, grandioso complesso monumentale. Ci si aggira liberamente tra cortili interni, logge, scale, torri e locali dalle possenti travi e dal pavimento ricoperto da spesse assi di legno scricchiolante, disseminate di meravigliose stufe di ceramica dipinta. Raggiunto l'ultimo piano della parte più antica, si incontrano gli eleganti archi trilobati della loggia gotico-veneziana, tra i quali sostare per godersi un bel panorama della città e delle montagne circostanti, compreso il Doss Trento, una rupe dai morbidi contorni coronata dalla sagoma bianca del Mausoleo di Cesare Battisti (luogo della sepoltura del celebre irredentista fucilato dagli austriaci), e Torre Verde, che salta all'occhio grazie alla maiolica colorata che ne orna il tetto.

Dopo averlo girato in lungo e in largo (compresa le celebre loggia affrescata dal Romanino), è finalmente l'ora di dirigersi verso il luogo più prezioso e inaspettato dell'intero Castello: Torre Aquila. Qui l'accesso non è libero, date le dimensioni ridotte (per questo è necessario prenotare la visita, al numero 0461.233770): vi si accede a piccoli gruppetti, 'scortati' da un custode e dotati di un'audioguida che ci accompagnerà nella scoperta degli affreschi qui custoditi (senza dubbio la migliore audioguida che abbia mai avuto modo di sperimentare, realmente un aiuto alla visita, non un pedante intralcio come al solito). Prima di entrare, spendiamo due parole in più sulla storia della Torre. Torre Aquila era in origine una porta della città, struttura indipendente dal Castello: fu il vescovo Giorgio di Liechtenstein che, sul finire del Trecento, la sopraelevò - adibendola a dimora - e la collegò al complesso del Castello attraverso l'innalzamento e la copertura del camminamento di ronda di un tratto delle mura cittadine. Ed è a lui che si deve la creazione di quell'apparato decorativo che la tramutò in uno degli angoli più preziosi e suggestivi di tutta la città.

Gennaio. Questa rappresentazione pare essere la prima - in ambito di pittura murale occidentale - in cui sia ritratto un paesaggio innevato. In primo piano, un gruppo di nobili impegnato in un'aristocratica battaglia... a palle di neve!

Vi si accede dalla piazza - parte integrante del Museo -, progettata da Mario Botta, coperta da un'ampia e scenografica cupola a raggiera di vetro e ferro che fa assomigliare l'intera struttura ad una sorta di 'cattedrale dell'arte'. Lo spazio, improntato alla massima funzionalità, dalle linee pulitissime, ricorda i grandi musei esteri di recente costruzione, dall'aria piacevolmente cosmopolita; la vastità ne fa uno dei centri di arte contemporanea più importanti d'Italia. Ma una delle caratteristiche più interessanti è data dal fatto che questo museo non è mai uguale a se stesso: nonostante possa contare su una immensa collezione permanente di opere del Novecento italiano, questa non risulta sempre visibile, ma viene esposta a rotazione, avvicendandosi alle numerose mostre temporanee (di solito ne vengono allestite due o tre in contemporanea), sempre di altissimo profilo. Un motivo in più, di tutto rispetto, per avventurarsi fino a 'quassù'.

Concludiamo, al solito, con qualche suggerimento pratico. Stavolta la mia esperienza di pernottamento incontrerà il favore di quei viaggiatori più adattabili, che amano viaggiare leggeri (portafoglio incluso). A duecento metri dalla stazione ferroviaria (e a poco più da piazza del Duomo) si trova l'Ostello Giovane Europa, che, a dispetto del nome, accoglie persone di ogni età. E' una sistemazione indubbiamente semplice, ma incredibilmente economica (circa 20 euro a persona per notte), che vi permette di scegliere tra camere singole, doppie e 'Queen size' (letto matrimoniale ad una piazza e mezzo), dotate di bagno e doccia privati.

E' inclusa anche una piccola colazione, ma gli asciugamani dovrete portarli da casa (o noleggiarli direttamente lì). Non c'è lock-out (quelle ore in cui di solito, negli altri ostelli, si è letteralmente chiusi fuori) e vi sarà fornito un codice numerico per rientrare dopo le 11 di sera. Si prenota telefonicamente per il mese in corso, via mail per i mesi successivi (in questo caso, vi raccomando di verificare la prenotazione anche telefonicamente prima di partire, per sicurezza).

Serena Effe © 12/2006