Per lo sviluppo della pellicola serve: 

• La Tank: non è altro che un recipiente conformato in modo tale da risultare a tenuta di luce e possa essere riempito e svuotato dei bagni chimici senza dover stare al buio. Al suo interno si mette la pellicola da sviluppare, avvolta nella SPIRALE (di solito fornita con la tank, così detta perché la pellicola vi si avvolge a spirale in modo che il lato dell'emulsione sia "libero"). Una Tank economica costa circa 20-30.000 lire; per esperienza personale, spendendo qualcosa in più si prende un modello più "collaudato" e senza sorprese. A voler risparmiare mi beccai una tank a tenuta di luce ma non di liquido...
  
• Il termometro: poiché il processo di sviluppo non è altro una reazione chimica controllata e poiché un parametro importante di controllo è proprio la temperatura dei reagenti, bisogna misurarla con una certa precisione. Esistono in commercio appositi termometri (di solito ad alcool), precisi ed economici.
  
• Forbici: servono per tagliare via il rocchetto su cui è avvolta la pellicola dentro al caricatore metallico, per tagliare la pellicola in spezzoni una volta asciutta, eccetera eccetera.
  
• Un cilindro graduato: serve per misurare i chimici da miscelare. Si trovano nei negozi di fotografia, personalmente uso un cilindro da 100cc.
  
• Una caraffa graduata: come il cilindro, serve per misurare il volume dei bagni una volta diluiti. Personalmente uso una caraffa da 1 litro.
  
• Il rivelatore: è il reagente responsabile della reazione chimica fondamentale della fotografia: lo "sviluppo", cioè la trasformazione dei cristalli di alogenuro d'argento colpiti dalla luce (le "luci" dell'immagine) in argento metallico (le zone scure e opache del negativo). Per iniziare va bene uno qualunque. Si vendono sia in polvere (da sciogliere nell'acqua) che come liquido concentrato (da diluire secondo le istruzioni riportate sulla confezione). Quelli in polvere sono di solito più economici e si conservano anni se non vengono sciolti in acqua, quelli liquidi concentrati sono un po' più costosi e si conservano meno, ma sono più pratici da preparare. A ciascuno la scelta. Per inciso, il costo dello sviluppo è difficile che superi le 1000 lire per pellicola sviluppata.
  
• Il fissaggio: è il secondo (e ultimo) reagente che ci serve. La sua funzione è quella di sciogliere la parte di alogenuro d'argento che non è stata trasformata dallo sviluppo (perché non colpita dalla luce), in modo da rendere trasparenti quelle zone di pellicola (le "ombre" dell'immagine). Anche in questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Poiché lo stesso prodotto può usarsi anche per il fissaggio delle stampe e poiché non ha problemi di conservazione come il rivelatore, conviene acquistare i flaconi più grandi. Anche in questo caso il costo per pellicola trattata è irrisorio.
  
• Un cronometro: In teoria sarebbe sufficiente un orologio con la lancetta dei secondi, ma per evitare errori (e data l'enorme diffusione di questi strumenti) è meglio avere almeno un orologio con cronometro.
  
• Bottiglie: per conservare sviluppo e fissaggio dopo averli usati. Poiché il bagno di sviluppo tende ad ossidarsi in presenza di aria, si trovano in commercio apposite bottiglie a soffietto che possono venire spremute fino a far uscire tutta l'aria; inoltre esse sono opache, proteggendo lo sviluppo (il fissaggio è di per sé abbastanza stabile) anche dagli effetti degradanti della luce. Ma lo stesso si può fare con le comuni bottiglie di plastica, magari verniciandole esternamente per renderle opache. Per i bagni delle pellicole uso due ex-bottiglie di aranciata da mezzo litro.
  

Utili ma non indispensabili:

• Pinze appendifilm: servono per appendere il negativo ad asciugare. Di solito sono due, una delle quali munita di peso per mantenere la pellicola in tensione. Esistono di plastica (economiche) e in acciaio. L'alternativa "povera" consiste in volgarissime pinze da bucato.
  
• Arresto: si usa tra sviluppo e fissaggio per arrestare la reazione di sviluppo e per non contaminare il successivo bagno di fissaggio (essendo riutilizzabile). C'è chi lo sostituisce con un risciacquo in semplice acqua di rubinetto, con il vantaggio di non dover avere a che fare con un prodotto chimico in più.
  
• Utensile apri-caricatore: serve per aprire il caricatore metallico ed estrarre la pellicola da avvolgere sulla spirale. In alternativa si può usare un apri-bottiglie. Altro sistema è quello di lasciar fuori la coda quando si riavvolge (con le reflex manuali è un gioco da ragazzi, ma con le super-elettroniche motorizzate non è quasi mai possibile), ed estrarre la pellicola senza aprire il caricatore. Il rischio è quello di rigarla se un granello di polvere si insinua nei feltri di tenuta, ma con un po' di attenzione non ci sono problemi.
  

PREPARAZIONE DEI BAGNI

Per prima cosa, prepariamo i bagni. Utilizzando i misurini, prepariamo sia lo sviluppo che il fissaggio alla diluizione prevista sulle rispettive istruzioni accluse. Di solito i rivelatori in polvere vanno preparati ottenendo un litro di soluzione, mentre i liquidi concentrati possono essere preparati nella quantità che ci serve. Personalmente preparo _ litro per volta di rivelatore Kodak T-Max e 1/2 litro di fissaggio Ilford Hypam, entrambi nella diluizione 1+4; la quantità di liquido che ci occorre dipende dalla capacità della nostra tank, dato riportato di solito sulle istruzioni della tank stessa o direttamente sul fondo.

Una volta preparati, bisogna portarli alla temperatura di lavoro, solitamente di 20 °C (e qui ci serve il termometro che abbiamo comprato). Se sono più freddi, riscaldiamoli mettendoli in un recipiente con acqua calda; se più caldi, mettiamoli per qualche minuto in frigo o in surgelatore. È importante che almeno lo sviluppo sia a 20 °C, e il fissaggio non sia troppo lontano dai 20 °C.

CARICAMENTO

Preparati i bagni nella quantità che ci serve e messi ciascuno nella sua bottiglia (una bella etichetta è raccomandabile), ci si prepara a caricare la pellicola sulla spirale. Questa operazione è solitamente spiegata in maniera esauriente sulle istruzioni d'uso delle tank. Va comunque ricordato che:

• l'operazione va compiuta nell'oscurità totale. Per assicurarci che la stanza che abbiamo scelto sia a completa prova di luce, chiudiamo porte, finestre, tapparelle e tende e restiamo al buio per una decina di minuti, in modo che i nostri occhi si abituino. Se riusciamo a vedere qualche infiltrazione, fermiamo tutto e cerchiamo di tappare tutte le "falle", perché la pellicola è tremendamente sensibile ad ogni più piccola infiltrazione. Personalmente ho velato maldestramente la mia prima pellicola perché non mi accorsi che la tapparella bianca della stanza lasciava trasparire la luce del sole. Per sicurezza possiamo sempre decidere di sviluppare di notte.
  
• per allenarci a caricare la pellicola sulla spirale, è bene fare delle prove (dapprima alla luce, poi al buio) utilizzando una pellicola da "sacrificare" allo scopo (una economica pellicola 12 pose a colori comprata al supermercato va benone!). È bene arrivare preparati all'evento!
  
• bisogna disporre i vari pezzi della tank nell'ordine prestabilito e in posizione tale da essere trovati facilmente al buio. Idem per tutti gli attrezzi che ci servono: eventuale apri-caricatore e forbici.
  

Tagliamo la coda della pellicola e arrotondiamone i bordi affinché non si inceppi nella spirale, facciamo 100% buio e carichiamo la pellicola sulla spirale. Tagliamo via il caricatore, mettiamo la spirale nella tank, chiudiamo ben bene con il coperchio. A questo punto possiamo accendere la luce, dato che la tank è a tenuta di luce anche aprendo il tappo che serve per caricare i liquidi.

SVILUPPO

A questo punto immettiamo il rivelatore, chiudiamo tutto, sbattiamo con decisione un paio di volte la tank sul tavolo (operazione detta "dislodging" che serve per eliminare eventuali bolle d'aria rimaste attaccate alla pellicola), e facciamo partire il cronometro.

La prima volta ci atterremo al tempo di sviluppo e alla modalità di agitazione riportate sulla confezione di pellicola. Agitiamo quindi, rovesciando la tank, all'inizio (di solito per 30 secondi), e poi secondo le modalità previste (di solito 10 secondi ogni minuto, o 5 secondi ogni 30 secondi): non importa come (almeno all'inizio), ma ciò che importa è abituarsi ad usare lo stesso tipo di agitazione per tutta la durata dello sviluppo.

ARRESTO

Una quindicina di secondi prima dello scadere del tempo di sviluppo, svuotiamo la tank. Personalmente uso svuotarla direttamente nella bottiglia dello sviluppo servendomi di un imbuto. Quindi immettiamo la stessa quantità d'acqua (o di arresto), agitiamo per una ventina di secondi e svuotiamo di nuovo.

FISSAGGIO

Immettiamo il fissaggio e agitiamo come fatto per lo sviluppo. Per il fissaggio il controllo dell'agitazione non è strettamente necessario, ma abituarsi a standardizzare la procedura è forse la prima regola da seguire nel trattamento del BN. Fissiamo per il tempo consigliato sulla confezione della pellicola o del fissaggio stesso. È sempre meglio "abbondare" nella durata del fissaggio, piuttosto che "scarseggiare". Come già detto all'inizio, il fissaggio scioglie via la parte di emulsione non sviluppata e rende "trasparente" la pellicola: un cattivo fissaggio causa un deterioramento molto precoce dell'immagine nel tempo.

LAVAGGIO

Serve per eliminare ogni traccia di fissaggio dalla pellicola. Infatti anche il fissaggio, se resta a contatto con l'emulsione, provoca un deterioramento dell'immagine con formazione di macchie indelebili. Quindi va effettuato lasciando la tank aperta sotto l'acqua corrente per un congruo tempo. Quanto? Ogni pubblicazione che ho letto forniva un valore diverso, comunque direi che un quarto d'ora è un tempo sufficiente, mezz'ora è "meglio".

Esiste anche una procedura indicata negli opuscoli delle pellicole ILFORD, garantita per una conservazione "da archivio", che consente un gran risparmio di acqua e di tempo. La riassumo:

• riempire d'acqua la tank, agitare per 5 volte, quindi svuotare;
  
• riempire d'acqua la tank, agitare per 10 volte, quindi svuotare;
  
• riempire d'acqua la tank, agitare per 20 volte, quindi svuotare.
  

ASCIUGATURA

Terminata la fase di lavaggio, se si lasciasse asciugare il negativo così ottenuto si formerebbero macchie di calcare lasciate dalle gocce d'acqua che evaporano. Per evitare questo esistono molte e controverse tecniche. L'ortodossia del BN consiglia di operare un ultimo bagno in acqua addizionata da un apposito prodotto chiamato "imbibente" (le maggiori marche di prodotti per il BN ce l'hanno in listino), che non è altro che un tensioattivo; si può quindi sostituire con una goccia di sapone neutro o di shampoo. Altri usano una miscela di acqua + alcool (che tra l'altro rende più veloce l'asciugatura). Io ho provato anche con il detersivo per i piatti e il brillantante per lavastoviglie, ma non sono stato soddisfatto.

Attualmente uso praticare - con successo - un ultimo bagno in acqua demineralizzata: in questo modo l'acqua che resta sul negativo è priva di sali minerali per cui, evaporando durante l'asciugatura, non lascia traccia. Pare, però, che l'acqua demineralizzata indebolisca l'emulsione rendendola delicatissima, per cui se volete usare questa tecnica maneggiate il negativo con la massima delicatezza.

Fatto questo, nel modo che preferite (per cominciare in economia si può usare il sapone neutro o lo shampoo), si può aprire la spirale per liberare la pellicola prendendola per i bordi o per la coda iniziale; questa va posta ad asciugare in una zona il più possibile priva di polvere, in quanto ogni granellino che si attaccherà all'emulsione resterà attaccato a perenne memoria, producendo sulle stampe dei puntini bianchi. Il mio luogo ideale è il bagno, dove si può adattare un appendi-panni in modo da poterci appendere la pinza. Se non si mette un peso (l'apposita pinza piombata o un paio di pinze da bucato o qualunque cosa pesante vi viene in mente) dall'altra parte, asciugandosi la pellicola tenderà ad arrotolarsi, facendovi poi disperare ogni volta che la maneggerete.

Quando la pellicola è completamente e perfettamente asciutta (non prima, dato che l'emulsione bagnata è delicatissima), si può tagliare con le forbici in spezzoni da 6 fotogrammi per essere riposta negli appositi raccoglitori. Esistono i "classici" fogli di pergamino, molto economici e adatti alla conservazione ma scomodi per la visione dei fotogrammi data la loro imperfetta trasparenza, e i "moderni" fogli di materiale plastico (attenzione, evitare il PVC, dannoso per la conservazione), perfettamente trasparenti ma un po' più costosi.

Terminato lo sviluppo (facile, no?), non ci resta che ammirare in trasparenza il risultato dei nostri sforzi in attesa di fare...I PROVINI A CONTATTO.

Si ottengono disponendo le strisce di pellicola su un foglio di carta BN (a stretto contatto emulsione contro emulsione) ed esponendo il tutto alla luce per un certo tempo. A rigore, quindi, l'ingranditore non serve, ma supporremo di averlo per usarlo come fonte di luce.

COSA SERVE

Esistono gli appositi "torchietti", ma sono troppo costosi per chi inizia. Quindi, come al solito, ci "arrangeremo". Gran parte del materiale occorrente servirà anche per la stampa delle nostre foto, quindi quanto segue è l'ultima "lista della spesa", eccezion fatta per l'ingranditore, di cui parleremo a parte. 

• Una lastra di vetro spesso, di dimensioni non inferiori a 24x30 cm;
  
• Un pacco di carta B/N 24x30 cm: se abbiamo già un ingranditore e possiamo usarlo per stampare con carte a contrasto variabile, prendiamo carta Multigrade (e relativi filtri). Se non abbiamo l'ingranditore (per i provini non è necessario), prendiamo carta a gradazione fissa di contrasto 2 oppure 1. Il provino deve restituire il maggior numero possibile di dettagli, cosa più facile, di solito, con carta di gradazione morbida.
  
• Una confezione di rivelatore per carta: valgono le stesse considerazioni fatte per il rivelatore per pellicole (in linea di principio, la carta da stampa non si comporta in maniera differente dalla pellicola, per cui il processo di sviluppo è abbastanza simile: sviluppo, arresto, fissaggio, lavaggio): per iniziare va bene uno qualunque.
  
• Una confezione di fissaggio: di solito è lo stesso della pellicola, ma a diluizioni maggiori.
  Esempio: l'ILFORD Hypam si usa diluito 1+4 per le pellicole e 1+9 per le stampe.
  
• Bottiglie: servono per la conservazione dei bagni, come spiegato all'inizio.
  
• 3 bacinelle per uso fotografico di formato adatto per la carta 24x30: è bene che siano facilmente distinguibili fra loro (esistono set di bacinelle rossa, bianca, verde), in modo da usare sempre la stessa bacinella per ogni passaggio.
  
• 2 o 3 pinze per carta: sebbene si raccomanda spesso di usarne una per ogni bacinella, personalmente ne uso 2 sole, una per lo sviluppo (che non deve essere contaminato), l'altra per l'arresto e il fissaggio.
  
• una lampada di sicurezza (detta anche "inattinica"): mentre la pellicola deve essere trattata al buio completo, la carta da stampa B/N non è sensibile a tutte le lunghezze d'onda (= a tutti i colori), per cui puo' essere trattata usando una apposita luce colorata che non impressiona la carta (a meno di non tenerla troppo vicina o di esporre la carta per tempi lunghi), risultando, per l'appunto, "inattinica". Si trova nei negozi di fotografia, in diversi colori: quella rossa va bene sempre e per tutte le carte, mentre quella giallo-verde pare che non vada bene con le carte a contrasto variabile (ma personalmente l'ho usata senza conseguenze). Le più economiche sono quelle a lampadina che si avvitano ai normali portalampada. È bene attrezzarla con un interruttore (magari montandola su una lampada da tavolo) in modo che possa essere accesa e spenta indipendentemente dalla normale illuminazione della stanza.
  
• un cartoncino nero: sarà il nostro "otturatore" (come vedremo in seguito). Se grande circa 13x18 cm, ci sarà utile spesso in fase di stampa.
  

La stampa lavata e sgocciolata va posta ad asciugare a faccia in su sopra un foglio di giornale o appesa per un angolo a un filo con delle pinze da bucato.

Stampare il BN è semplice e abbastanza economico (fin qui la spesa è stata tutto sommato abbastanza esigua e le difficoltà non sono state insormontabili) tranne per lo strumento più importante di cui abbiamo bisogno: l'ingranditore.

L'INGRANDITORE

In linea di principio è un oggetto abbastanza semplice: non è altro che una specie di proiettore che serve a proiettare il negativo sul piano di stampa; oppure, se vogliamo, è una specie di macchina fotografica che serve a fotografare il nostro negativo su un foglio di carta sensibile. Una rapida occhiata ai pochi elementi che lo compongono ci permetteranno di familiarizzare con questo strumento ed eventualmente di essere in grado di scegliere quello che fa per noi.

LA TESTA

È la parte principale (e costruttivamente più complessa) dell'ingranditore. Nella testa si trovano la lampada e i vari dispositivi che permettono di creare un fascio luminoso il più possibile uniforme. A seconda del tipo di illuminazione usata, esistono ingranditori a "luce diffusa" (la luce che investe il negativo passa prima attraverso un vetro diffusore che la rende morbida e uniforme) e a "luce condensata" (la luce che investe il negativo passa prima attraverso un gruppo ottico che la rende fortemente direzionale e a raggi paralleli). Le differenze sono abbastanza intuitive per chi ha familiarità con la fotografia: la luce diffusa è morbida, riduce il contrasto e minimizza i difetti del negativo (= eventuali graffi, polvere e pelucchi, ma anche la grana); la luce condensata è dura, esalta i contrasti e la nitidezza ed evidenzia la grana (ma anche i graffi!). Eventualmente la luce condensata può anche essere resa "diffusa" ponendo un diffusore sotto al gruppo ottico condensatore (es. un vetro opalino di opportune dimensioni).

Per chi inizia non credo che la differenza sia importante: ci basti per ora sapere che ci sono due modi diversi di illuminare il negativo da stampare, ed entrambi forniscono buoni risultati.

Solitamente la testa è provvista di un cassettino che può ospitare appositi filtri atti a modificare il colore della luce dell'ingranditore. Storicamente nasce per consentire la stampa a colori e/o delle diapositive, ma è tornato di grande utilità per la stampa con carte a contrasto variabile: infatti il contrasto può essere variato attraverso l'uso di appositi filtri (si trovano in commercio di diverse marche) da porre nel cassettino. Altre teste hanno invece la possibilità di modificare il colore agendo su appositi filtri incorporati nel sistema di illuminazione stesso.

La testa ospita anche il porta-negativi (che alloggia il negativo da stampare, tenendolo piano e parallelo al piano di stampa), che può essere delle fogge più diverse, con o senza vetrini, esclusivamente per il formato 24x36mm o adattabile a diversi formati, ecc.
Sotto troviamo l'obiettivo, solitamente avvitato su una piastra intercambiabile fissata su un soffietto che serve per la messa a fuoco; infatti l'obiettivo non ha ghiera di messa a fuoco, ma solo quella dei diaframmi. Anche per gli obiettivi si può scegliere tra varie marche (l'attacco a vite 39x1 è uno standard quasi per tutti) e tra vari livelli di prezzo. Ovviamente la qualità varia in proporzione al prezzo, ma per ingrandimenti non spinti (diciamo fino al 24x30) la differenza non è abissale, soprattutto se usati ai diaframmi intermedi. In altre parole, se non possiamo permetterci un obiettivo da 600.000 lire non ci è comunque preclusa la possibilità di fare stampe più che buone.
Per il formato 24x36mm si usano di norma obiettivi di 50mm di focale, per il 6x6 quelli da 75-80mm, ecc.

LA COLONNA

Dovendo sostenere la testa (spesso abbastanza pesante), è bene che la colonna sia sufficientemente robusta e rigida e di sezione sufficientemente grande. In alcuni modelli essa e dotata di cremagliera dentata su cui ingrana la testa per poter essere sollevata e abbassata facilmente agendo su una manovella; altre volte questo movimento è ottenuto con un meccanismo a frizione. Negli ingranditori usati questo movimento va sempre controllato attentamente, perché è forse l'elemento più soggetto ad usura.

A volte sulla colonna è presente una scala metrica che indica l'altezza della testa sul piano di stampa (in cm, in pollici e spesso anche in fattore di ingrandimento). Avremo modo di apprezzare in seguito l'utilità di questo riferimento.

IL PIANO DI STAMPA

Di solito in legno, sostiene l'insieme testa-colonna. Deve essere sufficientemente pesante (il peso favorisce la stabilità del tutto) e ampio. Qualora non lo fosse, si può sempre sovrapporre un piano aggiuntivo di legno laccato bianco, o al limite anche sostituirlo.

Esistono ingranditori di marche diverse e di prezzi diversi: possiamo avere un ingranditore (usato) spendendo 100.000 lire come 5 milioni, per cui è possibile trovare quello che fa al caso nostro (e delle nostre tasche!).

ACCESSORI

Come sempre, non sono indispensabili, ma aiutano e facilitano durante la fase di stampa.

• Marginatore: dal nome sembrerebbe che serva soprattutto ad ottenere i bordi bianchi intorno alla stampa. Sebbene faccia anche questo (proiettando l'ombra delle sue "lame" tutt'intorno al foglio di carta), la sua funzione principale è quella di mantenere perfettamente piano il foglio di carta sotto l'ingranditore, consentendo di avere l'immagine proiettata perfettamente a fuoco, e di posizionarlo in modo da stampare la porzione voluta con precisione e "ripetibilità". Poiché le carte politenate sono sufficientemente piane, all'inizio si può tranquillamente farne a meno. Con le carte baritate, invece, che sono più spesse e tendono ad arricciare i bordi verso l'alto, esso si rivela molto più utile (direi anzi indispensabile).
  
• Timer da stampa: serve ad impostare il tempo di posa, funzionando più o meno come la ghiera dei tempi della nostra reflex. Poiché di solito abbiamo a che fare con tempi di posa sufficientemente lunghi (decine di secondi), e poiché di solito non è un oggetto molto economico, si può stampare anche senza. Sulla scia dell'insegnamento di Ansel Adams (che di stampa B/N ne sapeva qualcosa), il quale usava contare i secondi mentalmente ascoltando il tic-tac di un metronomo (si vende a poche lire nei negozi di strumenti musicali) impostato su un "tic" ogni secondo, ho collegato il mio ingranditore ad un interruttore a pedale (di quelli delle lampade a piantana, per intenderci), col quale accendo e spengo in modo da avere sempre le mani libere; il tempo mi viene fornito dal "bip" di un cronometro sportivo (usato ad esempio per contare le vogate nel canottaggio) che ho avuto la fortuna di trovare su una bancarella a 15.000 lire, impostato anch'esso in modo che fornisca un bip al secondo. In questo modo è facile (ed economico) ottenere il tempo di posa voluto contando mentalmente (uno...due...tre...). In alternativa, va benone anche il vecchio orologio a pendolo della nonna, o la sveglia, o qualunque orologio con un ticchettio abbastanza forte. Come ultima spiaggia, possiamo sempre registrare una cassetta con una serie di "rintocchi" a nostro piacimento (uno al secondo). In questi casi, l'unico limite è dato dalla nostra fantasia. Per inciso, ho adottato questo sistema dopo essermi accorto che il timer (!) connesso al mio ingranditore non forniva tempi esatti (per cui 5 secondi erano in realtà 7 secondi, 20 secondi erano 25, eccetera, con gli ovvi risultati di non riuscire mai a stampare come volevo io).
  
• Focometro: posto sul piano di stampa, permette di facilitare notevolmente la messa a fuoco ingrandendo notevolmente il negativo (in pratica si mette a fuoco la grana della pellicola). Esistono modelli anche abbastanza economici che lo rendono uno strumento "appetibile". Personalmente lo trovo utile, anche se conosco professionisti che affermano di non averlo mai usato in vita loro.
  

Dato che abbiamo già stampato i provini a contatto, supponiamo di avere i bagni (sviluppo, eventuale arresto, fissaggio) già pronti nella quantità necessaria (1-2 litri a seconda della grandezza delle nostre bacinelle) e nella diluizione prescritta sulle relative etichette, posti nelle relative bacinelle nel solito ordine. Facciamo il buio, accendiamo la luce di sicurezza.

POSIZIONAMENTO DEL NEGATIVO

Poniamo il nostro primo fotogramma nel porta-negativi facendo in modo che l'uno e l'altro siano il più possibile privi di polvere e pelucchi. Come? L'ideale sarebbe avere l'apposito panno antistatico, in alternativa possiamo spolverare con un pennellino morbido (niente male quelli da trucco); altra alternativa sono le spazzoline antistatiche che si usano (usavano?) per spolverare i dischi in vinile.

Accendiamo l'ingranditore, posizioniamo la testa in modo da avere l'ingrandimento desiderato, valutandolo sul marginatore o, in sua assenza, su un foglio di carta su cui possiamo disegnare rettangoli dei formati di carta che usiamo più spesso. Mettiamo a fuoco con l'obiettivo a tutta apertura (servendoci del focometro, se l'abbiamo). I sacri testi di C.O. consigliano di mettere a fuoco non sul piano dell'ingranditore, bensì su un foglio di carta dello stesso spessore della carta da stampa (ad es. sul retro di una stampa di "scarto"). A mio avviso la differenza di distanza di messa a fuoco è talmente esigua che anche stampando con l'obiettivo a tutta apertura (la chiusura del diaframma aumenta la profondità di campo anche in fase di stampa!) non si avranno differenze visibili. D'altronde, facendo quattro conti, se la nostra testa fosse a 40 cm (400 mm) dal piano dell'ingranditore e la carta fosse spessa 1 mm (esageriamo!), la distanza corretta sarebbe di 399 mm, e commetteremmo un errore di circa lo 0.25%, del tutto trascurabile ai fini pratici (tanto più se la carta, come in realtà accade, ha spessore minore di 1 mm).

TEMPO DI ESPOSIZIONE E CONTRASTO

Come già detto, la stampa è l'operazione con cui si "fotografa" il negativo su un altro negativo (la carta da stampa). Come ogni altra fotografia, dovremo quindi determinare (esattamente come per il provino a contatto) la corretta esposizione.

In più stavolta abbiamo anche l'onere di determinare la giusta gradazione di contrasto della carta. Infatti, mentre nella stampa dei provini ci "accontentiamo" di non avere neri e bianchi puri, a vantaggio della registrazione del maggior numero di dettagli possibile (e anche per riuscire a visionare anche fotogrammi eventualmente sovra-sottoesposti in maniera marcata), nella stampa finale si deve di solito avere tutta la scala tonale, dal massimo bianco al massimo nero.

Ci sono ovviamente le solite eccezioni, ma anche in questo caso confermano la regola.

Quindi, in linea generale, un negativo poco contrastato avrà una scala di toni molto "corta" (la differenza di densità fra la minima e la massima è poca), e quindi c'è bisogno di una carta a contrasto elevato, che "amplifichi" la scala tonale del negativo. Viceversa, un negativo molto contrastato avrà una scala di toni molto "estesa" (la differenza fra la minima e la massima densità è elevata), per cui c'è bisogno di una carta a basso contrasto, capace di "contenere" tutte le densità del negativo.
Sembrerebbe a prima vista impossibile determinare correttamente il giusto tempo di esposizione e il giusto grado di contrasto della carta: infatti ad una stessa esposizione corrispondono diversi toni di grigio al variare del contrasto e, parallelamente, per un dato grado di contrasto della carta l'annerimento varia col tempo di esposizione.
La tecnica qui esposta, messa a punto da A. Adams, consente di scindere i due problemi. Essa nasce da una constatazione: l'esposizione delle alte luci con dettaglio (zone più dense del negativo), non varia al variare della gradazione di contrasto. In soldoni, se per una data gradazione di carta (es. la 2) troviamo che le alte luci con dettaglio sono ben riprodotte con un'esposizione di 10 secondi, una carta di diversa gradazione (es. la 3, purché della stessa marca e tipo!) esposta per gli stessi 10 secondi fornirà alteluci con dettaglio analogamente ben riprodotte.

LA GIUSTA ESPOSIZIONE

Come prima cosa si determina quindi la corretta esposizione. In genere si opera "a priorità di diaframma": si chiude il diaframma di un paio di valori (diciamo attorno a f/8), in modo da operare alla miglior resa dell'obiettivo, e si deve quindi determinare il giusto tempo di esposizione.
La tecnica è sostanzialmente quella descritta nella stampa dei provini a contatto (cfr. Cap.3): dobbiamo fare un "provino scalare" e utilizzeremo inizialmente una striscia di carta di medio contrasto (es. la 2). Si sceglie una zona del fotogramma che contenga alte luci (e possibilmente anche ombre) con dettaglio; si pone il filtro rosso dell'ingranditore sotto l'obiettivo e si pone una striscia di carta di dimensioni opportune sul piano di stampa, in corrispondenza della zona scelta. Si spegne l'ingranditore, si toglie il filtro rosso, si copre la striscia di carta con il solito cartoncino nero, si avvia il nostro conta-secondi, si accende l'ingranditore e si scopre una porzione di striscia ogni "tot" secondi (esempio: 5-10-15-20-25-30 secondi). Quindi si sviluppa-arresta-fissa-lava come per i provini a contatto.

Osserviamo il provino: se siamo stati fortunati, ci sarà un settore che reputiamo correttamente esposto, vale a dire un settore dove troviamo alte luci bianche con dettagli appena percettibili. In caso contrario dovremo ripetere la procedura con tempi maggiori o minori nel modo che ormai sappiamo. Supponiamo che il settore "buono" sia quello con esposizione di 20 secondi. Considereremo questo come tempo base, ed esporremo un intero foglio di carta di quel contrasto con quel tempo di esposizione, e lo svilupperemo come al solito.

IL GIUSTO CONTRASTO

Osserviamo ora la stampa (detta anche "stampa di lavoro"). Possono aversi 3 casi: 

• Le ombre con dettaglio presenti sul negativo sono anch'esse correttamente esposte. È un fatto abbastanza raro e "fortunoso": in questo caso, infatti, anche il grado di contrasto della carta è corretto, per cui la scala tonale del negativo è "entrata" tutta e bene nella scala tonale della carta. La nostra stampa è quindi corretta.
  
• Le ombre con dettaglio non sono sufficientemente scure. In questo caso il contrasto della carta è insufficiente, per cui dobbiamo effettuare una nuova esposizione (per lo stesso tempo) aumentando il contrasto (es. usando il 3 invece del 2). Sviluppata la stampa, ripeteremo l'analisi sulle ombre.
  
• Le ombre con dettaglio presenti sul negativo non presentano dettagli sulla stampa. Le ombre sono dei neri pieni ed indistinti, e quindi la carta scelta è troppo contrastata. Si deve quindi esporre un altro foglio di contrasto più basso (es. 1 invece del 2) e ripetere l'analisi su questa nuova stampa.
  

Naturalmente potremo anche risparmiare un po' di carta utilizzando come "stampa di lavoro" un mezzo foglio di carta che contenga comunque elementi significativi dell'immagine; stabiliti i giusti parametri, li useremo per ottenere la stampa "buona". Le prime volte, però, è forse il caso di "sprecare" un po' di carta in più per familiarizzare con il suo comportamento al variare del tempo di esposizione e del contrasto.
Con questa procedura dovremmo arrivare finalmente a determinare il giusto tempo di esposizione (è possibile che l'analisi del contrasto consigli dei piccoli ritocchi anche sul tempo di esposizione) e il giusto grado di contrasto, in modo da arrivare ad un risultato che il nostro occhio giudicherà soddisfacente. L'uso di carte a contrasto variabile consente un controllo molto fine sul contrasto sia con i filtri in gelatina (esistenti con passi di 1/2 grado da 00 a 5) sia soprattutto con le teste a colori, che consentono variazioni di contrasto anche minime agendo sui filtri incorporati.

Una volta ottenuta la stampa che ci piace, questa va ben fissata e lavata in acqua corrente per il tempo indicato nel foglietto accluso al pacco di carta e posta ad asciugare, come già detto per il provino a contatto.

A mio avviso la distinzione tra bruciatura e mascheratura è puramente "accademica" (tanto che spesso si parla semplicemente di "mascheratura"): la zona che viene coperta risulta "mascherata" rispetto a quella che viene lasciata scoperta, che viene quindi "bruciata". Mascheratura e bruciatura sono quindi concetti relativi, ma la loro distinzione è molto pratica perché identificano una variazione (in meno o in più) di esposizione RISPETTO all'esposizione determinata come "ottimale".

È importante che la maschera sia tenuta sempre in movimento lento e costante, in modo da evitare che l'ombra proiettata sia netta e quindi visibile; inoltre, allontanandola dal piano di stampa aumentano la dimensione dell'area coperta e il grado di sfumatura dei bordi. In questo campo l'esperienza è ciò che distingue una buona da una cattiva mascheratura. I tempi ottimali di mascheratura e bruciatura vanno anch'essi determinati per tentativi, provando su stampe intere o su porzioni di carta da stampa. La cosa importante è che l'operazione risulti "invisibile", nel senso che non devono notarsi innaturali o eccessive modificazioni dei toni della stampa. In questo caso è sempre consigliabile evitare gli eccessi. Se alcuni dettagli dell'immagine risultano troppo chiari o troppo scuri, è difficile riuscire a riprodurli correttamente e in forma gradevole.

La tecnica vista consiste sostanzialmente nel proiettare "zone d'ombra" sul piano di stampa. Allo scopo possiamo usare dei pezzi di cartoncino pesante opportunamente sagomato. È bene costruirsi una serie di "maschere" di varia forma (tonde, ovali, triangolari) e di varie dimensioni (piccole/medie/grandi) da tenere sempre a portata di mano. Queste possono essere tenute con un pezzo di filo di ferro (sufficientemente sottile da non proiettare un'ombra visibile) avvolto all'estremità in modo da formare un paio di piccole spire; fra queste spire possono essere incastrate le varie mascherine in maniera intercambiabile.

Per la bruciatura di piccole zone possiamo invece prendere un cartoncino di dimensioni generose e praticarvi un foro della forma desiderata.

In alternativa, e per mascherare zone non centrali della stampa, possono essere usate le mani a mo' di ombre cinesi. Confesso, però, di aver trovato sempre molta difficoltà a creare ombre della forma voluta in breve tempo.

Una tecnica suggerita da vari manuali (e anche da A. Adams) per aumentare l'impatto visivo delle immagini è la cosiddetta "bruciatura dei bordi", che consiste appunto nel fornire una piccola esposizione supplementare (+ 5-10%) ai quattro bordi estremi della stampa. Tale tecnica produce una sorta di leggera vignettatura artificiosa che permette di concentrare maggiormente l'attenzione dell'osservatore all'interno dell'immagine.

Come detto, man mano che aumenta l'esperienza, aumenterà anche la precisione delle nostre mascherature, che diventeranno via via meno visibili e più precise.

LA SOLUZIONE ORTODOSSA

Una soluzione razionale e "ortodossa" consiste nell'acquistare, invece delle bacinelle, uno strumento chiamato "sviluppatrice a tamburo" (per gli anglomani "drum"), che consiste in un recipiente cilindrico ad asse orizzontale in cui va posta, leggermente arrotolata, la stampa da sviluppare; un sistema di introduzione dei bagni e di rotazione del tamburo permette di sviluppare facilmente, in poco spazio e con poco liquido una stampa 30x40. In più il tamburo, essendo a tenuta di luce (filosoficamente assomiglia alla tank in cui sviluppiamo i negativi), permette di operare alla luce ed è anche adatto al trattamento delle carte a colori nonché delle "cibachrome" per la stampa delle diapositive.

LA SOLUZIONE "FAI DA TE"

Essendo la mia camera oscura orribilmente piccola (non c'entrano le "bagnarole" per il 30x40) e non volendo spendere i soldi (non pochissimi) che ci vogliono per comprare un tamburo, come al solito mi sono arrangiato con un sistema che mi permette di sviluppare le stampe come se usassi un tamburo, ma usando le mie usuali bacinelle per il 24x30. Occorre solamente munirsi di un tubo in PVC (quelli con cui si fanno le fognature, per intenderci...) della lunghezza di 30 cm e tale che la circonferenza sia maggiore di 40 cm. Quindi dovrà avere un diametro D maggiore di 40/3.14 = 13 cm circa, in modo da poter ospitare all'interno il foglio 30x40cm arrotolato nel senso della lunghezza senza che ci siano sovrapposizioni dei bordi.

Una volta esposta la carta, la si pone all'interno del tubo ben asciutto con l'emulsione verso l'asse del cilindro, e si adagia il tubo nella bacinella dello sviluppo nel senso della lunghezza (cioè nell'unico senso in cui un tubo di 30 cm entra in una bacinella 24x30!) e si comincia a farlo girare attorno al proprio asse spingendolo delicatamente con le dita. In questo modo tutta l'emulsione risulta bagnata dal rivelatore in modo uniforme e omogeneo proprio come avverrebbe nel "drum". Trascorso il tempo di sviluppo, si fa sgocciolare per bene il tubo e si ripete lo stesso trattamento nella bacinella dell'arresto e in quella del fissaggio.

La stampa fissata può essere estratta con delicatezza dall'interno del tubo e posta nella vasca di lavaggio.

Costo: praticamente zero, in quanto un pezzo di tubo di diametro 15cm e lunghezza 30 (ma funziona anche più corto) di solito lo si può trovare in qualche cantiere come pezzo di scarto. Comunque, anche a comprarlo, costerà più o meno come un caffè.

Marco Alici © 7/2000